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下了飞机，我真实地踏在丽江这块土地上。寻找到等待我们的导游，在夜色中乘着大巴进入丽江古城。转眼我们一行人已在一座古客栈的庭院里。虽然是暮色沉沉，借助微弱的灯光，也看清楚了这是个幽雅的庭院。第一眼我便喜欢上了这里。
一切收拾停当，便和旅伴相约去游夜色中的古城。出得客栈门，青石板街道上已湿漉漉了。原来在客栈安顿这短暂的时间里，小城已下了阵小雨。
沿着南北贯通的主街我们一路向前。路上很安静，看不到什么行人。正想古城这么早就进入了沉睡状态吗？转弯就见长串的红灯笼。几间特色酒吧散落在小石桥两侧。高朋落座，烧烤的香味迎面而来，穿着纳西族服饰的姑娘，笑容满面地招呼着客人。看着那甜甜的笑容，我们也忍不住想坐在那木制的长椅上，体味一下这温柔的夜色。幸好理智提醒我们，丽江的夜才刚刚开始。
走出南区，行人渐渐多起来，街道两边的小店也都灯火通明。操着各种口音的人和店主们讨价还价，丽江的夜一下活了起来。越往前走人越来越多，几乎要摩肩接踵了。本来有些困倦的女儿也打起了精神，两只眼睛几乎不够看。
青石板路在河两岸挂满红灯笼的地方开阔起来，这就是古城广场了。女儿高兴地跑上横跨河面的木板桥，观看上游漂来的一盏盏河灯。串串红灯笼照亮了一座沿河而建的木制小楼，美得像一个梦，是那么的不真实，这大概这是丽江让人迷恋的地方。
前行，终于来到名闻遐耳的四方街。这实际上是几条街道尽头形成的一个四方形的空地，一棵大树下放着几个长椅供人歇脚。正中央来自四面八方的人们正手拉手的唱歌跳舞，玩得是那么地开心。我想就四方街本身而言，实在没什么特别之处，它的魅力在于每晚的狂欢给来到这里的人们一个尽情欢乐的机会吧。
走过四方街，来到金银制品一条街，这条街比别的街道都要宽一些。因为有导游的预先提醒，对街边店里精致的金银玉器，只是颇有兴致地欣赏欣赏，倒是一场10分钟的大雨让我们再次体会到了丽江天气的变幻莫测。
街的尽头，两架水车正悠闲地转着，对熙攘的人群熟视无睹，好像千百年前它就是如此了。女儿头一次看到水车，满目惊奇地研究这庞然大物。背后的东巴文化图腾石壁让我头一次意识到丽江的独一无二之处。
酒吧街是一定要去的，这也是丽江赫赫有名的地方了。走下一道斜坡，只见一间间酒吧都是沿河而建，泡吧的人们大多都坐在临河而设的木椅上，浅盏低聆。迷离的灯火照亮了蜿蜒的小河，青藤下，木桥旁到处是人，到处是歌声。坐着的人，行走的人，被人看也看别人。旅伴指着其中一家门面有花藤的酒吧告诉我，那就是全国有名的网友见面的地方。我笑了，其实不难理解为什么人们都要大老远地来这里见面，这里真得很美，美得是那样容易让人忘掉现实。
终于走出酒吧街，女儿也累了，我们走上来时的青石板路。来到丽江的初夜已让我感觉到它的多情所在，至于它的美丽，未来的几天我会慢慢地去挖掘它。
中甸———个传说中的香格里拉
一大早导游就叫醒了大家，开始了中甸之旅的行程。相对香格里拉这个俗艳的名字，我更喜欢叫它中甸。
车在山路间蜿蜒而行，两岸的景致清爽雅致，青山白水，对于看惯陕南风景的人来说，这些实在太平凡了些。
不久车在一个三面环山的高山草甸旁停下，这就是纳帕海了。刚下车，女儿就被葳民手里牵着的马匹所吸引，她还没有见过真正的马呢。放眼望去，茫茫草原，成群的牛羊随草海起伏，散落各处，总算有了些不同的感觉。只是对传说中的海子有点诧异，远远望去那不过是一个中等大小的水潭，和想象中的海子实在相差得很多。经导游讲解才明白，原来纳帕海是一个季节性湖泊，现在是夏天还能看见海子，若是到了秋天，大部分地区就会成为沼泽和草甸了。
和女儿一人骑着一匹马，在藏民的牵引下，我们向草原深处走去。蓝天，白云，还有这充满泥土气息的草原，觉得什么都可以放下了，只有快乐。女儿抱过一只绵羊，开心的笑容清除掉我所有的担心，虽然不能扬鞭驰骋，这点小小的遗憾也足以在那笑容中得以弥补。
如果说对中甸的期待在沿途熟识的风光下已经降到零点的话，那么到达属都湖算是让我重拾惊喜。崇山峻岭间一个若大的高原湖泊仿佛另一个世界，高山、湖泊、密林、草甸是那么神奇地结合在一起，置身湖畔，属于高原的凉意直透心底。湖四周，原始森林遮天蔽日，更映衬的湖水清澈透亮。雾气弥漫的湖面，有鱼儿偶尔跃起，却不见水鸟的踪迹。一切都是那么静，只有我们这群游人惊扰着这个世界。
牦牛是高原藏区特有的，牦牛肉也只是吃过袋装的肉干。所以当新鲜烤牛肉的香味飘过来时，我们是决不会放过这个大好机会的。十块钱一盒的牛肉是典型的烧烤吃法。生牦牛肉现切成大片，在铁板上煎熟，盛入盒中，撒上调料和辣椒粉，吃一片满口留香。在这清冷的高原湖泊旁，坐在木椅中，吃着喷香的牛肉，只觉得满心满眼的快乐与满足，好像连天气也似乎没那么冷了。发个短信息，告诉远方的人此时的惬意。
松赞林寺的行程安排在到达中甸后的第二天清晨。据说那里是佛教圣地之一，素有小“布达拉宫”之称。对此我并没有什么兴趣，也许是因为这么多年，见过的寺庙也太多了。只是既来了，则安之。
半山坡上，高大的白色建筑就是松赞林寺了。爬上几百个台阶，终于能喘口气，轻漫之心早跑到爪洼国，也许这就是大寺庙前总是有许多台阶的原因。先给你个下马威，好让你知道厉害，体会一下什么叫不容易，自然也就体现出其威严所在了。
跟随众人穿过长廊，进入昏暗的大殿。诸多的僧侣成排坐着，在诵经。只是真得是虔诚还是别的什么就不知道了。始终觉得大寺庙让成群的游人去参观真是一种亵渎。就像现在，大厅正中是成排的僧侣，诵经声抑扬顿挫，却怎么也无法让四周拥挤的人群安静。上香的，捐香油钱的，还有纯粹的游人们吵吵嚷嚷，好像赶集。不知那些坐在中间的僧侣们是否有动物园里被参观的感觉，也或者在这些僧侣的眼里，代表着这个纷扰红尘的这些人们也不过是一个个装满了欲望的皮囊。
大厦一隅，据说是高僧的一个老人在给游人摸顶赐福。我亦献上礼金，完成此道工序，不为可以赐福，只是想为这行程留下一点纪念，这也是我等俗人在这世间走一遭的一点安慰了。
菩萨照例是不会少的，只是没记住几个。看着那些披红挂彩的佛像，不知怎的突然就有了些伤感。多年前我也曾虔诚地在佛前许过愿，希望能得到保佑，可凡人终究敌不过命运的翻云覆雨手，那只能成为一段遥远的记忆留存在过去的岁月里。今天站在这里，除了伤感依然清晰，别的就成了过眼云烟。
中甸之行结束了。我想再不会有下次，这里太冷清却又世俗，很难让人留恋。让人期待的应该是再回丽江吧，那里是个适合休息，并做梦的地方。
再回丽江
终于又回到丽江，已是傍晚了，吃过晚饭，带着女儿开始了丽江的探幽之旅。明天的行程也已确定，虽然很想在丽江古城里好好呆两天，但作为一个游客，舍弃一些风景，似乎总有些不甘心，只好继续做俗人。今夜就先探探夕阳下的古城。
走过南街，熙熙攘攘的人群，就像归巢的鸟儿一样。拐进斜的小街，行人少了些。小店门口挂着一件件文化衫，样子普通，但上面的图案很引人爱不释手，充溢着浓郁的纳西族文化色彩。进得店铺，主人自得其乐地在衣衫上作画，也不出声招呼，游人可以随意观看。画者自画，看者自看，唯一共有的便是挂在脸上的笑容。
女儿聚精会神地观看画图，我则依次看过店里陈列的作品。在一个白色的、画着一只变形神鸟的文化衫前，我停住了脚步，它吸引了我全部的目光。黑色的图腾，是完全的肆意张扬，却又充满了灵秀之气。
在和年轻的店主讨价还价之后，店主极痛快的以很低价格卖给我。因为这个图案他只画了两件，除了自己留下一件外，剩下的这件我是唯一欣赏的人。女儿喜欢年轻画家手里的成品，于是又挑了一件写满纳西文字的t恤，和女儿挑中的童衫一起买下。
告别画家，我们又继续游荡小街。夜色慢慢地降临，走过一个石拱桥，行人渐渐多起来，又到了临水的街道。沿河一间间绵延不断的大小餐馆，正是食客云集的时间。幽暗的灯光下，神色各异的食者正上演着人生百态图。我不过是一个过客，只能看，不能说。
女儿累了，我带着她又经过四方街回到住处。明天将是新的一天。玉水寨则是我们下一个目标。听说玉水寨的水比九寨沟还清还亮。我没去过九寨沟，无法比较。但有了这个传说，那一片水竟也让我期待起来。
高山上的明珠——玉水寨
“千色云南”这个形容，在去玉水寨的途中我方慢慢体会出。在尽情饱览了沿途风光后，我们到达了目的地——玉水寨。
进了山门，就见方才还是涓涓细流的溪水，原是一个个小小的水塘，清得见底，亮得晃眼。走过架在塘上的窄窄石桥，我们顺着山道逆流而上。
先到了“神泉三叠水”偌大的一股泉水从山上倾泻而下，在这里汇聚成一个个瀑布，而每个瀑布下又总是形成一个新的水潭，就这样依次排上山，仿佛一面面镜子，映照着整个玉水寨的美丽。
到达山顶，也就到了水的源头——神泉，这是玉水寨的灵魂所在。只见一股股泉水从石缝间奔涌而出，在高山之巅凝练成一个璀璨的明珠，真正是水天一色。玉水寨因这潭水而活起来，这潭水也因玉水寨被世人所知晓。
绕着潭水缓步而行，女儿被水中的各色鱼儿所吸引。一米多深的水潭，懒洋洋游弋在水底的小鱼身上的花纹清晰可见，甚至潭底细碎的沙石也纤毫毕现。虽是山泉见过了很多，但面对这潭泉水，我除了惊叹，还是惊叹。
潭边诸多的古树遮去了水潭上大半的天空，在水潭唯一的拐角处有两棵高大的古枫树，传说是纳西族的守护神。树枝上挂着五彩缤纷的布条，那是纳西人的祝福，树根下有泉水汩汩而出，游人争相舀水饮用，据说喝了这泉水，就能得到纳西族守护神的保佑，一身富足安康。女儿想喝，我亦浅尝两口，甘甜可口，比商店里售卖的矿泉水更清冽。索性灌满随身携带的水瓶。
再往前走就是祭风台了，也是纳西人祈福的地方。高高的木架上挂满大大小小的彩旗，洋溢着古老而神秘的气氛，只有敬畏！东巴什罗庙不再进去，倒是庙门外高大的石塔让我驻足良久。
稍事休息，我们出了另一个山门，这已经是在山顶上了。高山草甸一望无际，零星的各色野花夹杂期间，美不胜收。远处林海茫茫，烟雾缭绕，晶亮的白雪在阳光下灼灼生辉，雄峻的山岭如同贴上一幅美丽的水墨画。
再好的景色终要离去，我们只是一群旅人。旅游车到了，我们前往另一个景点——东巴谷。如果说玉水寨是大自然的杰作的话，那么东巴谷就应是纳西人的自豪了。
纳西文化胜地——东巴谷
东巴谷位于玉龙雪山南麓，背靠玉龙雪山，在这里可以完整看到雪山全景。
谷里处处弥漫着一股浓郁的人文文化：纳西文字、纳西头饰、纳西服装，还有纳西古乐在应有尽有，但对游人来说最震撼的莫过于那些石刻的图腾，是一个民族的血液在流动。
除了纳西族，这里还汇聚着和它相关的其它一些民族文化。我们逐个院落的进出，听导游讲解这些民族不同的风情。纳西族以胖为美的审美观，着实让为减肥而时刻奋斗的女性同胞羡慕了一把。他留人的“青春棚”则严重打击了男性同伴的尊严。这个民族的女子在待嫁之前必须要和七个不同的未婚男子共度良宵，据说只有这样最终选定的爱人才能一生相守。因为这个民族的婚姻制度是女子一旦选定爱人结婚，就是终生相守，至死方休。
游完所有的民族院落，就在东巴谷的民族餐馆用完午餐，唯一让人留下记忆的就是傈僳族的糍粑，甜甜的透着新鲜糯米的清香。而有名的烧香猪，玉米饭我们则无缘品尝，只有遗憾。
古老的梦——束河古镇
下午我们进了束河古镇，它是纳西先民在丽江坝子中最早的聚集地之一。
进镇，走过古老的石桥，一条河道蜿蜒向前。古镇的游人不多。有学生在老师的带领下写生，他们反而成了这古镇的一道风景。
青石板路两边错落着店铺、酒吧、茶馆等，非常和谐地与这古镇溶为一体。懒懒的，闲闲的，不若丽江那样透着一股奢华。时时可见的纳西人家悠然自得地过着自己的日子，不为游人打扰。他们门前总是种满了花草，高高地向日葵和垂柳几乎是每个门庭的主角，这是否象征着纳西人旺盛的生命力和闲散的生活态度呢？
工艺品店是照例要进的，木刻画应是这片土地最具特色的东西。“油画天堂”是一个不足10平米的小店，店主阿灿是一个纳西青年。一头长发的他浑身上下透着一股画家特有的放荡不羁，同时开朗的笑容又无不显示着纳西人的直率。店里到处挂着他的作品，美丽的束河在他的画里呈现出各种各样的风貌。我一边浏览作品，一边和他闲聊。女儿则是对他店里的一些小东西着了迷。一个看似他女友的女子只是微笑着听我们说话，偶尔回应小女好奇地询问。虽然爱极了这些画在木板上的作品，但想到行李的一再增加，我最终还是决定放弃这些画中的世界。到是女儿对一个黑绳挂着的小吊坠爱不释手，我只好开口询问价格，没想到阿灿这个纳西青年，竟把吊坠作为礼物送给了女儿。女儿紧握着这个意外的惊喜，谢谢了这两个年轻的叔叔阿姨。我感动之余唯有送上我的祝福。
临走，阿灿递上了一张他自制的名片。小巧精致的名片只有汽车票那么大，米色的天然花纹底色上有阿灿手写的签名，以及“油画天堂”四个字，一方小红印给这张名片增添了些质感。这张小小的名片在我保留的众多四四方方的名片中显得是那么的卓尔不群，因为这张名片，我记住了阿灿。
相对于丽江来说，束河真得是很小了，一条环形的街，一条窄窄的弯弯的河。但清澈的河水，随波而动的碧绿水草，无不预示着这个小镇原有的纯净尚未遭到破坏。虽然在绿树掩映下，一些建筑也在动工，但已形成的部分却能很好地和自然环境融为一体。想必在保留古老和开发创新之间，束河应该是不会令人失望的吧。
同行的旅伴猜测在这里一栋小庭院需要多少钱，想着退休以后来这里养老。这些在钢筋水泥丛中奔波奋斗的机器人们，在这方天地梦境中也有了倦意。
离开古镇是在下午的5点半，比预定的时间整整晚了半个小时，因为等人。一个上海来的旅伴迟迟不归，大家在埋怨的同时，亦后悔自己为何不多在小镇停留一会。我猜想，这个旅伴是不是已醉在这千年的古镇，不愿再归去。
丽江——适合做梦的地方
回到丽江，我们这群游伴吃了在一起的最后一顿晚餐，明天大家就各奔东西了。有旅伴力邀在离开丽江的最后一天去梅里雪山，虽然我也有些动心那个神秘的地方，尤其是纳西族青年作为殉情胜地的云杉坪，但想到女儿的高山反应，我还是毫不犹豫地放弃了，而是选择去尽情领略丽江的多情。
回到客栈，和女儿一起洗去奔波的疲乏，轻装简便地在落日的余晖下融入古峨即将开始的夜。
南街相对其它的街道算是比较冷清了，但各色工艺品小店也是一间连着一间。想着明天就要回去，我决定采购些小东西去送朋友。小饰品是丽江最让人移不开脚步的了，在浓郁的纳西文化笼罩下，许多小铺的物品都凝聚着店主的心血。这里的工艺品与别处不同，它们大都是店主自己的作品。据说在丽江到处都是诗人，到处都是画家，还有一些执着的传统手工制品的艺人。他们都固守在丽江这块土地上，坚持自己的梦想。
在一个小店门口蹲着一只雪白的小狗，女儿不肯移动脚步，我只好进店观看店里的饰品。一个肤色黝黑的男子笑意缓缓地从柜旁抬起了头，柜架上挂满手链、项链、吊坠等等的小饰品，不是常见的金属，大多是石头、木质、皮绳、骨质以及陶... -->>
下了飞机，我真实地踏在丽江这块土地上。寻找到等待我们的导游，在夜色中乘着大巴进入丽江古城。转眼我们一行人已在一座古客栈的庭院里。虽然是暮色沉沉，借助微弱的灯光，也看清楚了这是个幽雅的庭院。第一眼我便喜欢上了这里。
一切收拾停当，便和旅伴相约去游夜色中的古城。出得客栈门，青石板街道上已湿漉漉了。原来在客栈安顿这短暂的时间里，小城已下了阵小雨。
沿着南北贯通的主街我们一路向前。路上很安静，看不到什么行人。正想古城这么早就进入了沉睡状态吗？转弯就见长串的红灯笼。几间特色酒吧散落在小石桥两侧。高朋落座，烧烤的香味迎面而来，穿着纳西族服饰的姑娘，笑容满面地招呼着客人。看着那甜甜的笑容，我们也忍不住想坐在那木制的长椅上，体味一下这温柔的夜色。幸好理智提醒我们，丽江的夜才刚刚开始。
走出南区，行人渐渐多起来，街道两边的小店也都灯火通明。操着各种口音的人和店主们讨价还价，丽江的夜一下活了起来。越往前走人越来越多，几乎要摩肩接踵了。本来有些困倦的女儿也打起了精神，两只眼睛几乎不够看。
青石板路在河两岸挂满红灯笼的地方开阔起来，这就是古城广场了。女儿高兴地跑上横跨河面的木板桥，观看上游漂来的一盏盏河灯。串串红灯笼照亮了一座沿河而建的木制小楼，美得像一个梦，是那么的不真实，这大概这是丽江让人迷恋的地方。
前行，终于来到名闻遐耳的四方街。这实际上是几条街道尽头形成的一个四方形的空地，一棵大树下放着几个长椅供人歇脚。正中央来自四面八方的人们正手拉手的唱歌跳舞，玩得是那么地开心。我想就四方街本身而言，实在没什么特别之处，它的魅力在于每晚的狂欢给来到这里的人们一个尽情欢乐的机会吧。
走过四方街，来到金银制品一条街，这条街比别的街道都要宽一些。因为有导游的预先提醒，对街边店里精致的金银玉器，只是颇有兴致地欣赏欣赏，倒是一场10分钟的大雨让我们再次体会到了丽江天气的变幻莫测。
街的尽头，两架水车正悠闲地转着，对熙攘的人群熟视无睹，好像千百年前它就是如此了。女儿头一次看到水车，满目惊奇地研究这庞然大物。背后的东巴文化图腾石壁让我头一次意识到丽江的独一无二之处。
酒吧街是一定要去的，这也是丽江赫赫有名的地方了。走下一道斜坡，只见一间间酒吧都是沿河而建，泡吧的人们大多都坐在临河而设的木椅上，浅盏低聆。迷离的灯火照亮了蜿蜒的小河，青藤下，木桥旁到处是人，到处是歌声。坐着的人，行走的人，被人看也看别人。旅伴指着其中一家门面有花藤的酒吧告诉我，那就是全国有名的网友见面的地方。我笑了，其实不难理解为什么人们都要大老远地来这里见面，这里真得很美，美得是那样容易让人忘掉现实。
终于走出酒吧街，女儿也累了，我们走上来时的青石板路。来到丽江的初夜已让我感觉到它的多情所在，至于它的美丽，未来的几天我会慢慢地去挖掘它。
中甸———个传说中的香格里拉
一大早导游就叫醒了大家，开始了中甸之旅的行程。相对香格里拉这个俗艳的名字，我更喜欢叫它中甸。
车在山路间蜿蜒而行，两岸的景致清爽雅致，青山白水，对于看惯陕南风景的人来说，这些实在太平凡了些。
不久车在一个三面环山的高山草甸旁停下，这就是纳帕海了。刚下车，女儿就被葳民手里牵着的马匹所吸引，她还没有见过真正的马呢。放眼望去，茫茫草原，成群的牛羊随草海起伏，散落各处，总算有了些不同的感觉。只是对传说中的海子有点诧异，远远望去那不过是一个中等大小的水潭，和想象中的海子实在相差得很多。经导游讲解才明白，原来纳帕海是一个季节性湖泊，现在是夏天还能看见海子，若是到了秋天，大部分地区就会成为沼泽和草甸了。
和女儿一人骑着一匹马，在藏民的牵引下，我们向草原深处走去。蓝天，白云，还有这充满泥土气息的草原，觉得什么都可以放下了，只有快乐。女儿抱过一只绵羊，开心的笑容清除掉我所有的担心，虽然不能扬鞭驰骋，这点小小的遗憾也足以在那笑容中得以弥补。
如果说对中甸的期待在沿途熟识的风光下已经降到零点的话，那么到达属都湖算是让我重拾惊喜。崇山峻岭间一个若大的高原湖泊仿佛另一个世界，高山、湖泊、密林、草甸是那么神奇地结合在一起，置身湖畔，属于高原的凉意直透心底。湖四周，原始森林遮天蔽日，更映衬的湖水清澈透亮。雾气弥漫的湖面，有鱼儿偶尔跃起，却不见水鸟的踪迹。一切都是那么静，只有我们这群游人惊扰着这个世界。
牦牛是高原藏区特有的，牦牛肉也只是吃过袋装的肉干。所以当新鲜烤牛肉的香味飘过来时，我们是决不会放过这个大好机会的。十块钱一盒的牛肉是典型的烧烤吃法。生牦牛肉现切成大片，在铁板上煎熟，盛入盒中，撒上调料和辣椒粉，吃一片满口留香。在这清冷的高原湖泊旁，坐在木椅中，吃着喷香的牛肉，只觉得满心满眼的快乐与满足，好像连天气也似乎没那么冷了。发个短信息，告诉远方的人此时的惬意。
松赞林寺的行程安排在到达中甸后的第二天清晨。据说那里是佛教圣地之一，素有小“布达拉宫”之称。对此我并没有什么兴趣，也许是因为这么多年，见过的寺庙也太多了。只是既来了，则安之。
半山坡上，高大的白色建筑就是松赞林寺了。爬上几百个台阶，终于能喘口气，轻漫之心早跑到爪洼国，也许这就是大寺庙前总是有许多台阶的原因。先给你个下马威，好让你知道厉害，体会一下什么叫不容易，自然也就体现出其威严所在了。
跟随众人穿过长廊，进入昏暗的大殿。诸多的僧侣成排坐着，在诵经。只是真得是虔诚还是别的什么就不知道了。始终觉得大寺庙让成群的游人去参观真是一种亵渎。就像现在，大厅正中是成排的僧侣，诵经声抑扬顿挫，却怎么也无法让四周拥挤的人群安静。上香的，捐香油钱的，还有纯粹的游人们吵吵嚷嚷，好像赶集。不知那些坐在中间的僧侣们是否有动物园里被参观的感觉，也或者在这些僧侣的眼里，代表着这个纷扰红尘的这些人们也不过是一个个装满了欲望的皮囊。
大厦一隅，据说是高僧的一个老人在给游人摸顶赐福。我亦献上礼金，完成此道工序，不为可以赐福，只是想为这行程留下一点纪念，这也是我等俗人在这世间走一遭的一点安慰了。
菩萨照例是不会少的，只是没记住几个。看着那些披红挂彩的佛像，不知怎的突然就有了些伤感。多年前我也曾虔诚地在佛前许过愿，希望能得到保佑，可凡人终究敌不过命运的翻云覆雨手，那只能成为一段遥远的记忆留存在过去的岁月里。今天站在这里，除了伤感依然清晰，别的就成了过眼云烟。
中甸之行结束了。我想再不会有下次，这里太冷清却又世俗，很难让人留恋。让人期待的应该是再回丽江吧，那里是个适合休息，并做梦的地方。
再回丽江
终于又回到丽江，已是傍晚了，吃过晚饭，带着女儿开始了丽江的探幽之旅。明天的行程也已确定，虽然很想在丽江古城里好好呆两天，但作为一个游客，舍弃一些风景，似乎总有些不甘心，只好继续做俗人。今夜就先探探夕阳下的古城。
走过南街，熙熙攘攘的人群，就像归巢的鸟儿一样。拐进斜的小街，行人少了些。小店门口挂着一件件文化衫，样子普通，但上面的图案很引人爱不释手，充溢着浓郁的纳西族文化色彩。进得店铺，主人自得其乐地在衣衫上作画，也不出声招呼，游人可以随意观看。画者自画，看者自看，唯一共有的便是挂在脸上的笑容。
女儿聚精会神地观看画图，我则依次看过店里陈列的作品。在一个白色的、画着一只变形神鸟的文化衫前，我停住了脚步，它吸引了我全部的目光。黑色的图腾，是完全的肆意张扬，却又充满了灵秀之气。
在和年轻的店主讨价还价之后，店主极痛快的以很低价格卖给我。因为这个图案他只画了两件，除了自己留下一件外，剩下的这件我是唯一欣赏的人。女儿喜欢年轻画家手里的成品，于是又挑了一件写满纳西文字的t恤，和女儿挑中的童衫一起买下。
告别画家，我们又继续游荡小街。夜色慢慢地降临，走过一个石拱桥，行人渐渐多起来，又到了临水的街道。沿河一间间绵延不断的大小餐馆，正是食客云集的时间。幽暗的灯光下，神色各异的食者正上演着人生百态图。我不过是一个过客，只能看，不能说。
女儿累了，我带着她又经过四方街回到住处。明天将是新的一天。玉水寨则是我们下一个目标。听说玉水寨的水比九寨沟还清还亮。我没去过九寨沟，无法比较。但有了这个传说，那一片水竟也让我期待起来。
高山上的明珠——玉水寨
“千色云南”这个形容，在去玉水寨的途中我方慢慢体会出。在尽情饱览了沿途风光后，我们到达了目的地——玉水寨。
进了山门，就见方才还是涓涓细流的溪水，原是一个个小小的水塘，清得见底，亮得晃眼。走过架在塘上的窄窄石桥，我们顺着山道逆流而上。
先到了“神泉三叠水”偌大的一股泉水从山上倾泻而下，在这里汇聚成一个个瀑布，而每个瀑布下又总是形成一个新的水潭，就这样依次排上山，仿佛一面面镜子，映照着整个玉水寨的美丽。
到达山顶，也就到了水的源头——神泉，这是玉水寨的灵魂所在。只见一股股泉水从石缝间奔涌而出，在高山之巅凝练成一个璀璨的明珠，真正是水天一色。玉水寨因这潭水而活起来，这潭水也因玉水寨被世人所知晓。
绕着潭水缓步而行，女儿被水中的各色鱼儿所吸引。一米多深的水潭，懒洋洋游弋在水底的小鱼身上的花纹清晰可见，甚至潭底细碎的沙石也纤毫毕现。虽是山泉见过了很多，但面对这潭泉水，我除了惊叹，还是惊叹。
潭边诸多的古树遮去了水潭上大半的天空，在水潭唯一的拐角处有两棵高大的古枫树，传说是纳西族的守护神。树枝上挂着五彩缤纷的布条，那是纳西人的祝福，树根下有泉水汩汩而出，游人争相舀水饮用，据说喝了这泉水，就能得到纳西族守护神的保佑，一身富足安康。女儿想喝，我亦浅尝两口，甘甜可口，比商店里售卖的矿泉水更清冽。索性灌满随身携带的水瓶。
再往前走就是祭风台了，也是纳西人祈福的地方。高高的木架上挂满大大小小的彩旗，洋溢着古老而神秘的气氛，只有敬畏！东巴什罗庙不再进去，倒是庙门外高大的石塔让我驻足良久。
稍事休息，我们出了另一个山门，这已经是在山顶上了。高山草甸一望无际，零星的各色野花夹杂期间，美不胜收。远处林海茫茫，烟雾缭绕，晶亮的白雪在阳光下灼灼生辉，雄峻的山岭如同贴上一幅美丽的水墨画。
再好的景色终要离去，我们只是一群旅人。旅游车到了，我们前往另一个景点——东巴谷。如果说玉水寨是大自然的杰作的话，那么东巴谷就应是纳西人的自豪了。
纳西文化胜地——东巴谷
东巴谷位于玉龙雪山南麓，背靠玉龙雪山，在这里可以完整看到雪山全景。
谷里处处弥漫着一股浓郁的人文文化：纳西文字、纳西头饰、纳西服装，还有纳西古乐在应有尽有，但对游人来说最震撼的莫过于那些石刻的图腾，是一个民族的血液在流动。
除了纳西族，这里还汇聚着和它相关的其它一些民族文化。我们逐个院落的进出，听导游讲解这些民族不同的风情。纳西族以胖为美的审美观，着实让为减肥而时刻奋斗的女性同胞羡慕了一把。他留人的“青春棚”则严重打击了男性同伴的尊严。这个民族的女子在待嫁之前必须要和七个不同的未婚男子共度良宵，据说只有这样最终选定的爱人才能一生相守。因为这个民族的婚姻制度是女子一旦选定爱人结婚，就是终生相守，至死方休。
游完所有的民族院落，就在东巴谷的民族餐馆用完午餐，唯一让人留下记忆的就是傈僳族的糍粑，甜甜的透着新鲜糯米的清香。而有名的烧香猪，玉米饭我们则无缘品尝，只有遗憾。
古老的梦——束河古镇
下午我们进了束河古镇，它是纳西先民在丽江坝子中最早的聚集地之一。
进镇，走过古老的石桥，一条河道蜿蜒向前。古镇的游人不多。有学生在老师的带领下写生，他们反而成了这古镇的一道风景。
青石板路两边错落着店铺、酒吧、茶馆等，非常和谐地与这古镇溶为一体。懒懒的，闲闲的，不若丽江那样透着一股奢华。时时可见的纳西人家悠然自得地过着自己的日子，不为游人打扰。他们门前总是种满了花草，高高地向日葵和垂柳几乎是每个门庭的主角，这是否象征着纳西人旺盛的生命力和闲散的生活态度呢？
工艺品店是照例要进的，木刻画应是这片土地最具特色的东西。“油画天堂”是一个不足10平米的小店，店主阿灿是一个纳西青年。一头长发的他浑身上下透着一股画家特有的放荡不羁，同时开朗的笑容又无不显示着纳西人的直率。店里到处挂着他的作品，美丽的束河在他的画里呈现出各种各样的风貌。我一边浏览作品，一边和他闲聊。女儿则是对他店里的一些小东西着了迷。一个看似他女友的女子只是微笑着听我们说话，偶尔回应小女好奇地询问。虽然爱极了这些画在木板上的作品，但想到行李的一再增加，我最终还是决定放弃这些画中的世界。到是女儿对一个黑绳挂着的小吊坠爱不释手，我只好开口询问价格，没想到阿灿这个纳西青年，竟把吊坠作为礼物送给了女儿。女儿紧握着这个意外的惊喜，谢谢了这两个年轻的叔叔阿姨。我感动之余唯有送上我的祝福。
临走，阿灿递上了一张他自制的名片。小巧精致的名片只有汽车票那么大，米色的天然花纹底色上有阿灿手写的签名，以及“油画天堂”四个字，一方小红印给这张名片增添了些质感。这张小小的名片在我保留的众多四四方方的名片中显得是那么的卓尔不群，因为这张名片，我记住了阿灿。
相对于丽江来说，束河真得是很小了，一条环形的街，一条窄窄的弯弯的河。但清澈的河水，随波而动的碧绿水草，无不预示着这个小镇原有的纯净尚未遭到破坏。虽然在绿树掩映下，一些建筑也在动工，但已形成的部分却能很好地和自然环境融为一体。想必在保留古老和开发创新之间，束河应该是不会令人失望的吧。
同行的旅伴猜测在这里一栋小庭院需要多少钱，想着退休以后来这里养老。这些在钢筋水泥丛中奔波奋斗的机器人们，在这方天地梦境中也有了倦意。
离开古镇是在下午的5点半，比预定的时间整整晚了半个小时，因为等人。一个上海来的旅伴迟迟不归，大家在埋怨的同时，亦后悔自己为何不多在小镇停留一会。我猜想，这个旅伴是不是已醉在这千年的古镇，不愿再归去。
丽江——适合做梦的地方
回到丽江，我们这群游伴吃了在一起的最后一顿晚餐，明天大家就各奔东西了。有旅伴力邀在离开丽江的最后一天去梅里雪山，虽然我也有些动心那个神秘的地方，尤其是纳西族青年作为殉情胜地的云杉坪，但想到女儿的高山反应，我还是毫不犹豫地放弃了，而是选择去尽情领略丽江的多情。
回到客栈，和女儿一起洗去奔波的疲乏，轻装简便地在落日的余晖下融入古峨即将开始的夜。
南街相对其它的街道算是比较冷清了，但各色工艺品小店也是一间连着一间。想着明天就要回去，我决定采购些小东西去送朋友。小饰品是丽江最让人移不开脚步的了，在浓郁的纳西文化笼罩下，许多小铺的物品都凝聚着店主的心血。这里的工艺品与别处不同，它们大都是店主自己的作品。据说在丽江到处都是诗人，到处都是画家，还有一些执着的传统手工制品的艺人。他们都固守在丽江这块土地上，坚持自己的梦想。
在一个小店门口蹲着一只雪白的小狗，女儿不肯移动脚步，我只好进店观看店里的饰品。一个肤色黝黑的男子笑意缓缓地从柜旁抬起了头，柜架上挂满手链、项链、吊坠等等的小饰品，不是常见的金属，大多是石头、木质、皮绳、骨质以及陶... -->>
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